Испания, XXI век

В Испании есть все что угодно: великие вина с богатой историей, новые блокбастеры, отличные образцы с идеальным соотношением цены и качества, недорогие вина на каждый день. Но самое главное – в Испании по-прежнему постоянно что-то происходит.

К сожалению, за пределами страны любители вина знают только Риоху и, может быть, Риберу-дель-Дуэро и игристую каву. Объясняется это тем, что на крупнейших рынках риоха и столовые вина (без указания места происхождения) занимают наиболее значимую часть рынка (более половины), и покупатели часто просто не знают, что в Испании растят не только темпранильо и не только в Риохе.

Старт Приората

Разнообразие местных сортов – едва ли не главное богатство Испании, и в последние 10-15 лет виноделы научились пользоваться этим богатством в полной мере. Добросовестный ампелограф может насчитать в Испании до шести сотен сортов винограда, и значительная их часть может превратиться в интересные вина. Пока не все они как следует изучены и освоены, но эксперты полагают, что даже из почти повсеместно призираемого айрена можно сделать что-то стоящее внимания. Айрен, между прочим, занимает самую большую площадь виноградников среди всех сортов мира и пока не дождался своих революционеров, а продолжает служить источником самых дешевых вин.

Из красных сортов в Испании сейчас наиболее интересно выглядит гарнача, менсия, монастрель и кариньера.  Гаранчу и кариньену прославили виноделы Приората и Монсанта. В двух скалистых коммунах на почти отвестно уходящих вверх виноградниках на сланцевых террасах компания энтузиастов сумела придать двум известным в Испании и Франции сортам новое измерение. Рене Барбье (Clos Mogador), Карлес Пастрана (Cos de l’Obac), Альваро Паласиос (L’Ermita), Хосе Луис Перес (Clos Martinet) и Эрик Солон (Clos Erasmus) стали «отцами приоратской революции», когда в конце 1980-х начали на крутых склонах возрождать столетние, но заброшенные виноградники с гарначей и кариньеной вокруг деоевушки Гратальопс. Быстро обнаружилось, что Приорат – один из величайших терруаров Испании, и вина здесь получаются ошеломительными: фантастической силы, яркости и потенциала, но при этом чудесным образом сохраняющие элегантность и гармонию. Приорат – единственное на земле место, где гарнача может набирать до 18 градусов природной алкогольной крепости, и хотя виноделы стараются не доводить дело до подобных экспериментов, здешние вина часто вырываются за отметку в 15 градусов. На терруарах Приоратаи расположенного рядом Монсанта гарнача, кариньена и французские сорта (сира, каберне совиньон и мерло) приобретают такую мощную структуру, что легко выдерживают длительное пребывание в новых барриках и лишь улучшают свои способности к выдержке. Поскольку первые серьезные вина были сделаны в Приорате в начале 1990-х, то в точности неизвестно, сколько они могут выдерживаться, но за двадцать лет можно поручиться наверняка.

Менсия известная и неизвестная

Менсия – уже взошедшая звезда в Бьерсо и застенчивая золушка в Рибейре-Сакре. Две лучшие винодельни Бьерсо, Descendientes de Jose Palacios и Dominio de Tares, еще очень молоды, но сумелидобиться и высочайшего качества своих вин, и отличных оценок во всех вынных рейтенгах. Критики высоко оценили свойственное менсии сочетание чистой, почти резкой кислотности и очаровательных ягодных ароматов – многие находят, что по стилю лучшие вина из менсии немного похожи на луарские шиноны из каберне фран. Лишним доказательством возможностей Бьерсо служит то, что здесь основал винодельню Paixar – известный энолог Мариано Гарсия, долгие годы стоявший у руля самой великой испанской бодеги Vega Sicilia. Не меньшего внимания заслуживают и такие винодельни, как Pittacum, Herederos de Martinez Fuente, Peique de Burbia и Bodegas Estefania.

В Рибейре-Сакре пока нет признанных лидеров региона, которые бы создали вино-локомотив, потянув за собой все прочие винодельни. Но здесь есть не менее удачный терруар для менсии: почти отвесные сланцевые террасы дают вину узнаваемую минеральность и изящную кислотность. В настоящий момент критики ожидают больших свершений от таких виноделен, как Decima, Vina Cazoga, Peza do Rei, Cividade, Adegas Moure и Os Cipreses.

И темпранильо

Примерно в одно время с Приоратом, в середине 1990-х годов мировую известность начал приобретать и Торо, расположенный в 100 км на запад от Риберы-дель-Дуэро. Особенности Торо – тяжелые глинистые подпочвы, которые хорошо накапливают влагу, и климат с очень большим перепадом температур летом. Благодаря этому лозы важнейшего испанского сорта темпранильо не пересыхают в самые жаркие летние дни, а вина получаются очень мощными и богатыми во вкусе и ароматах.

Первой ласточкой стала винодельня Numanthia-Termes, основанная в 1998 году, которая быстро достигла успеха и невиданных для «новвичков» цен, быстро перескочивших порог в 100 евро благодаря отличным оценкам, в основном выше 90 баллов, в американских винных рейтингах. Но кроме Numanthia-Termes в Торо за последние годы появилось еще несколько очень удачных проектов (в целом количество виноделен в Торо выросло за 10 лет с 7 до 42): бодега известных французских виноделов братьев Люртон и прославленного энолога Мишеля Роллана Campo Eliseo, Rejadorada, винодельня бывшего энолога Vega Sicilia Мариано Гарсия Maurodos, винодельня самой Vega Sicilia Bodegas Alquiriz, Bodegas y Vinas Dos Victorias, Finca Sobreno, Matarredonda, Bodegas Estancia Piedra и др.

Другой темпранильо

Успех новых регионов не значит, что классические Риоха и Рибера-дель-Дуэро ушли в тень. Наоборот, после недолгого периода затишья важнейшие испанские винодельческие регионы начали делать все, чтобы не потерять завоеванных позиций под натиском новичков. Так что виноделам Риохи и Риберы пришлось потрудиться, зато покупателям от этого прямая выгода: все процессы такого рода очень благотворно сказываются на качестве вин.

Рибера-дель-Дуэро, вошедшая в моду около 15 лет назад, за прошедшие годы увеличила количество виноделен вчетверо – с 60 до 236, и хотя некоторые из новых бодег чисто коммерческие проекты крупных инвестеров, решивших оседлать волну, многие из новичков действительно хотят делать серьезные вина. Если говорить об общем стиле темпранильо в Рибере сегодня, то его можно описать как нечто среднее между Риохой и Торо: более насыщенный, спелый и танинный, чем в Риохе, но не такой сногсшибательно мощный, как в Торо, и более элегантный. Лучшие образцы предлагают такие винодельни, как Vega Sicilia, Bodegas Emilio Moro, Bodegas Ismael Arroyo, Bodegas Alejandro Fernandez, Bodegas Aalto, Pago de los Capellanes, Pingus, Hermanos Sastre, Alion, Fuentespina, Cepa 21, Condado de Haza, Bodegas Monasterio, Hermanos Perez Pascuas.

Риоха: перезагрузка

Риоха за последние годы тоже приобрела мощности. Темпранильо теперь оставляют на лозе на более долгий срок для созревания, поэтому крепость вин повышается: раньше почти стандартом был уровень около 11,5 градусов, сегодня вина достигают 12,5-13 градусов. Кроме того, сусло стали дольше выдерживать на кожице и меньше – в бочках, благодаря чему вина стали темнее и ярче в ароматах. Однако сегодня риоху старого стиля (более светлую, шелковистую и с более отчетливыми ванильными нотами от выдержки в американском дубе) по-прежнему делают: около 70% всей риохи продается в Испании, а многие испанцы не разделяют пристрастия американских винных критиков к «винам-блокбастерам». Кроме того, в среднем «старомодная» риоха – гораздо более дружелюбное по отношению к еде вино. Поэтому сегодня крупные дома в Риохе стараются иметь в своем портфеле и энергичные фруктовые крепкие образцы и более традиционные и легкотелые вина. Кроме того, производители потихоньку начинают экспериментировать с другими сортами, как местными, так и иностранными – в первую очередь с каберне совиньоном. Лучшие дома Риохи известны всем любителям вина: Marques de Murrieta, Marques de Caceres, Muga, Marques de Riscal, LAN, Luis Canas, El Coto de Rioja, Finca Valpiedra, Lopez de Heredia, Finca Allende.

Паго на вырост

Самый активно развивающийся тренд в Испании – это паго: отдельный виноградник, терруар которого позволяет разграничить его с соседними участками и получать вина с уникальным характером. Фактически «паго» - испанский синоним французского «гранд крю». Само слово используется в испании давно, но закон о паго был принят лишь в 2003 году под нажимом виноделов Кастилии-Ла-Манчи. Их интерес объяснялся просто: Ла-Манча не может похвастаться известными аппелласьонами, поэтому лучшие бодеги региона постарались добиться более высокого статуса. Пенрвыми статус паго получили Domino de Valdepusa, Finca Elez, Pago Guijoso, чуть позже – Dehesa del Carrizal и Senorio de Arinzano. За последний год появилось еще два паго в Наварре: Prado Irache и Bodega Otazu.

Испанский винный критик Андрес Проэнса уверен, что паго – это будущее испанского вина. По его словам «общие территориальные бренды должны смениться названиями конкретных виноградников. Потому что Риоха – не единственный виноградник, и каждая ее часть имеет свои особенности, и необходимо давать информацию о конкретных терруарах, с которых родом конкретное вино.»